Moules frites

Moules et frites se sont installées dans le paysage culinaire palavasien.

A la mode d'Ostende ou de Knokke-le-Zoute, délicieuses stations balnéaires belges que je fréquentai en mes vertes années.

Moules et frites auxquelles je n'adjoins jamais de vin de Moselle, mais soit un Picpoul d'ici, soit l'une ou l'autre de ces bières d'abbaye que concoctent des moines d'Outre Quiévrain (les seuls auxquels je pardonne leurs bondieuseries).

Moules et frites à la palavasienne, ça laisse trop souvent à désirer.

Ca laisse même souvent sur sa faim. Enfin, sur la mienne!

Même lorsqu'un belgien s'y essaie, un belgien qui a pignon sur rue depuis déjà fort longtemps, ici, au pays de l'Edile. Un belgien qui n'est pas le plus pire, mais qui n'atteint pas à l'excellence.

Donc, en règle générale: moules racornies, frites surgelées et sauces insipides.

Mais voici que je viens de découvrir une sorte d'El Dorado de la chose: la Sépia.

Des moules onctueuses. De vraies frites. Et des sauces goûteuses, mitonnées avec amour.

Voilà qui mérite d'être relevé.

D'autant que la maîtresse des lieux semble avoir plusieurs cordes à son arc.